Цитата из статьи про город: Чухлома сегодня - это уютный, очень зеленый городок, своеобразие которому придает рельеф и расположение на берегу озера с сочной зеленью, спускающейся прямо к воде.


Описание современного ленточного фундамента (практика и СНИПы).

Мелкозаглубленный фундамент 6x6 делали в начале июня. Почва глинистая. Участок ровный. Глубина грунтовых вод порядка двух метров. Фотографии и советы немного ниже, а для начала немного теории.

Устройство классического фундамента, который, как правило, делают в МО небольшие строительные фирмы, включая нашу:


корректная конструкция, однако эффективнее было бы сделать песчаную подушку высотой 40 см, а бетон высотой всего 60 см над землёй, но тогда необходимо помнить про отмостку

Более экономный незаглублённый вариант фундамента, который положено делать согласно ГОСТу и СНИПам проектирование мелкозаглублённых малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах (три варианта и два варианта мелкозаглублённых фундаментов):


пояснения смотрите по ссылке

Введение и советы.

Нужно отметить, что для небольших деревянных строений не рекомендуется делать ленточные фундаменты на глубину промерзания, так как они не работают в полную силу. Не стоит без необходимости делать фундамент глубокого залегания (ниже промерзания грунта данного района), а также дренаж необходимый в случае высокого уровня грунтовых вод. Намного проще обойтись мелкозаглубленным фундаментом.

Технология его устройства довольно проста: мелкозаглублённый фундамент устанавливается на песчаную подушку толщиной в 20-40 см, и сам заглубляется не больше чем на 40-60 см. Фундамент устроен так же, как и армированная двумя поясами плита, то есть работает как единое целое. Даже при опускании или поднятии одной из сторон или угла, вся конструкция поднимается равномерно. Это не допускает перекоса строения.

Есть несколько вопросов:

  • Сможет ли деревенская бригада сделать качественный фундамент? Скажу честно, бригада из Чухломы не сможет (что видно на фотографиях ниже, я решил не выбирать лучшие кадры, а оставить все как есть). Дело в том что подавляющее большинство бригад из Чухломы - это плотники, которые не любят заниматься фундаментами. С другой стороны проблем с фундаментами, которые сделаны с незначительными нарушениями технологии, нет. В случае нашей компании seversrub.ru (chuhloma.ru) фундаментами занимаются две специально обученные бригады (родом из деревни в районе Углича). Одновременно можно доплатить 22000руб к цене фундамента за курирование представителем из Москвы авто-смете калькулятор фундамента эта услуга называется "качественный фундамент под ключ"). В цену данной услуги входит составление подробного договора, предоставление недостающего инструмента и решение иных технических вопросов, гарантия соблюдения технологий согласно договору, организация поставки материалов (одним словов организация выполнения работ "под ключ" - см. информацию о лицах курирующих строительство фундаментов в разделе контакты).
  • Нужно ли делать опалубку под землёй? Не обязательно, но если ее не делать, то земля должна быть плотной, а копать нужно ровно (и опалубку приглублять в землю).
  • Когда можно начинать пользоваться фундаментом? За две недели фундамент принимает 70% своей прочности, и Вам уже можно начинать строительство. Но в идеале стоит подождать, пока фундамент выстоит зиму, или хотя бы 1 месяц.
  • На какую высоту делать опалубку и фундамент над землёй? Не менее 40 см. Для бани больше не нужно. Для дома можно сделать цоколь выше (из кирпича), чтобы поднять пол и сделать сухой погреб выше уровня воды. Опалубку для бетона не рекомендуется делать над землёй выше, чем 50-60 см, так как она может не выдержать веса бетона, поэтому приходится наращивать цоколь фундаментными блоками 40x20 см или кирпичом.
  • Нужно ли варить арматуру? Для небольших строений это делать не обязательно (и вообще делать это не желательно, так как от этого арматура теряет свои свойства). Но для пучинистой (глина) почвы крайне желательно скрепить прутья друг с другом вязальной проволокой (подходит любая мягкая проволока, удобнее использовать проволоку небольшого диаметра). Вообще говоря, проволоки достаточно, так как нужно усилие порядка 4 тонн на разрыв проволочных скруток в бетоне.
  • Какие ещё есть варианты фундаментов? Стандартный недорогой вариант - столбчатый фундамент не глубокого заложения, но он работает только на песчаных почвах. Более экзотические варианты - делать фундаменты на сваях (столбы ниже глубины промерзания) или фундамент из блоков и т.п. Обычно от этих вариантов отказываются в пользу ленточного мелкозаглубленного фундамента. Классическим вариантом более технологичного и недорогого фундамента является ростверк (лента 30 ширина х 40 высота по сваям, зазор от земли 10 см, шаг свай 1,5 м, диаметр 25, глубина 1,5 м), но ростверк на пучинистых грунтах делать нельзя.
  • Что важного часто забывают сделать? Часто забывают сделать отдушины для проветривания фундамента/сруба. Рекомендуется закладывать достаточно много таких отдушин (например, две на 6 м стены) из асбестоцементной трубы радиуса 150 мм.
  • Как делать фундамент на склоне? Такой же цельный ленточный (с ровным дном и верхом), только большей высоты, чтобы компенсировать склон - тогда в нижней точке бетон будет на глубину 40 см, а в верхней точке на 10 или 20 см над землёй. При этом расходуется большее количество бетона, чем на ровном участке. По поводу глубины заложения бетона: желательно ниже плодородного слоя.
  • Каковы основные нормы на расстояние от других объектов до фундамента? Три метра от края участка (забора), 11 метров от капитальных домов, 7 метров от газовых труб или хозяйственных строений, один-два метра от электрических проводов. Нарушение данных норм может привести к серьёзным проблемам или финансовым расходам.
  • Какой должна быть арматура? Рекомендуется использовать 8-ую при длине менее 6 м или 10-ую (диаметр), резать её кусками по длине стены и везти в таком виде, либо с одним плавным изгибом буквой U. Сильно гнуть арматуру нельзя, так как обратно ее выпрямить не получится. Вертикальные прутья должны быть через каждые 1.5 метра (или через каждые два метра - это не принципиально, так как нагрузки на них практически нет).
  • Сколько должно быть поясов арматуры? Достаточно два пояса горизонтальной арматуры, однако третий пояс желателен (либо вместо 3-его среднего пояса производится стыковка вертикальных прутьев короткими горизонтальными прутьями или толстой проволокой). Важно углублять горизонтальный пояс арматуры в бетон на 10-15 см, т.е. нижний пояс на 10 см выше нижней точки бетона, а верхний пояс на 10 см ниже верхней точки.
  • Необходимо расширить фундамент. Как стыковать фундаменты? Необходимо делать фундамент точно таких же параметров и высверливать перфоратором отверстия под арматуру в уже застывшем фундаменте (для стыковки фундаментов рекомендуется использовать короткие прутья 12-ой арматуры). При стыковке фундаментов особо важно тщательно пролить водой подушку под новым фундаментом, так как усадка старого уже произошла.
  • Какие ещё есть важные моменты? Крайне желательно заливать фундамент за один приём или в течение одного дня, чтобы он застывал равномерно и был монолитным.
  • По мере высыхания появились трещины, которые меня сильно беспокоят. Что делать? Это нормальный процесс. Как правило, это поверхностные микротрещины и Вам не составит труда их заровнять позже. С целью минимизации количества таких трещин рекомендуется поливать фундамент водой в первые дни в процессе его высыхания, но это не является обязательным.
  • Какой общей высоты должна быть часть фундамента из бетона? В ряде случаев достаточно 60-80 см бетона по высоте, но в целом для запаса прочности архитекторы рекомендуют делать общую высоту бетона 1 м.
  • Какой ширины должна быть лента? В общем случае 30-40 см, но для длинных пролётов (более 7 м) желательно делать 50 см.
  • Что ещё полагается делать? Желательно проливать песчаную подушку водой с целью её утрамбовки. Если Вы этого не сделали - ничего страшного. Фундамент произведёт усадку на несколько см, утрамбовав песчаную подушку своим весом. Опасность такого подхода в том, что усадка может быть неравномерной (могут образовываться пустоты).
  • Что лучше: месить на месте или заказать с завода? Лучше с завода, если есть возможность подогнать миксер. Вручную месить долго и качество бетона будет ниже. Квалифицированная бригада скорей всего откажется месить бетон вручную, так как это занимает много времени и не окупается.
  • Как сделать подъезд для миксера? В сухую погоду по плотной глинистой почве, заросшей травой, миксер может проехать. Если местность влажная, то необходимо проложить дорогу, используя щебенку или песчано-грунтовую смесь (дорожный песок). Если есть вероятность дождя, то необходимо отложить поставку бетона на то время, когда дожди кончатся и пройдёт два-три сухих солнечных дня.
  • Какую марку бетона использовать? Для небольших строений (менее 6x6 м) достаточно 200-ого, но в общем рекомендуется 300-ый бетон. В сложных условиях (лес, болотистая почва) рекомендуется заказывать бетон с гранитной щебёнкой, но для обычных глинистых подмосковных почв в этом нет необходимости.
  • Какой должен быть наполнитель бетона? Лучше всего использовать гранит (гранитный щебень). Но для небольших фундаментов (пролёты менее 7 м) это не принципиально.
  • Сколько стоит фундамент? Ленточный мелкозаглублённый монолитный армированный фундамент для строения 6x6 ориентировочно стоит 2.5 тыс. usd под ключ (лето 2005 г.). Для строений большего размера цена, как правило, растёр пропорционально. За более подробным расчётом и выездом на участок с целью оценки грунта обращайтесь к нашему менеджеру.
  • Из чего делать опалубку? Рекомендуется делать опалубку из доски 40-ки или 50-ки (т.е. 150x50, длиной 6 м). Если делать опалубку из доски меньшей толщины, то опалубка продавится в процессе заливки бетона, и ширина фундамента будет разной. Обычно это не страшно, но увеличивается расход бетона, и вся экономия от использования 25-ой доски съедается. Как правило, использование специальных щитов для опалубки выходит дороже.
  • Нужно ли делать гидроизоляцию фундамента и где её делать? Разумно, но не обязательно, делать гидроизоляцию сбоку, но не нужно делать её снизу фундамента. Должна сохраняться естественная влажность фундамента, для этого он должен проветриваться сверху и быть открытым снизу.
  • Из чего делается прослойка между фундаментом и брёвнами? Двух слоёв рубероида достаточно. При желании можно приклеить рубероид мастикой или гидролом к фундаменту.
  • Фундамент на склоне реки - как его делать? Если до реки более 30-50 метров, то можно делать обычный фундамент. Если же ближе или склон оползневой, то необходимо заглублять дополнительную заградительную независимую ленту ниже по склону, чем основной фундамент.
  • Есть ли смысл нанимать экскаватор или другую тяжёлую технику? Ответ - нет. Ручная работа землекопов (той же бригады) стоит значительно дешевле, и получается аккуратнее.
  • Надо ли делать бетон пожиже и не вредно ли это? По данному вопросу имеет смысл консультироваться с водителем миксера. В целом бетон можно делать жиже (упрощает процесс его заливки), но в разумных пределах, так как слишком жидкий бетон теряет свои качества.
  • Надо ли делать фундамент (ленты) под все стены? Ответ - нет. Под дополнительные стены делают столбчатый фундамент, к тому же они держатся за счёт капитальных стен. Желательно помимо столбиков положить сверху швеллер 14ый (если длина пролёта меньше 4м, то можно класть швеллер без столбиков). Швеллер - это более технологичное решение, так как он является частью ленты (основного фундамента), тогда как столбики могут просесть со временем. По мере необходимости (по мере проседания) столбики можно наращивать (вбивать клинья), но для этого пол надо разбираться. Влажность внутри строения ниже, поэтому даже на пучинистой почве столбики под внутренними стенами могут успешно работать долгое время. Единый фундамент должен быть под внешние стены и, желательно, под террасу (если она есть). С точки зрения архитектуры (прочности) нельзя делать "пролёты" фундамента длиной более 6-7 м (либо их надо усиливать), поэтому для размера 6x9м обычно делают 5 лент, а для 6x6м достаточно четыре ленты.

    Фотографии.


    Две ночи (пока делали фундамент) рабочие жили в палатке. На более длительный срок они обычно не соглашаются - приходится искать или делать для них жильё (чердак, бытовка, комната - что-либо).


    В качестве места постройки бани был выбран северо-западный угол, во-первых, чтобы строение не затеняло участок, а во-вторых, это дальний угол по отношению к дороге.


    Всё уже разметили, проверили совпадают ли диагонали, выкопали траншею под фундамент, проверили "уровнем" горизонталь дна, и теперь делаем опалубку.


    Опалубка почти готова. Осталось лишь укрепить ее и доделать некоторые детали. Обратите внимание на колышек в 4 метрах от дальнего угла фундамента (он отмечен на фотографии красной точкой) - это угол участка. По нормам должно быть 3м от границы, но взяли с запасом чтобы не ошибиться (в будущем в эти 4м удалось установить септик, хотя по нормам септик надо ставить в 5м от дома).


    На этой фотографии видно яму под фундамент печки-каменки (1.5-1.3 м по длине проходит сквозь будущую стену между парилкой и комнатой отдыха). На практике это слишком маленький фундамент под печку-каменку - лучше делать 1.4 x 1.7 метра, т.е. 1.4 метра шириной и 1.7 длиной (с запасом чтобы печник расположил печь оптимально ).


    Это другой фундамент (6x9 пятистенок) с "печкой" 1x1 м, примыкающей к стене. Вообще фундамент под печку так не делают. Печка не сможет "плавать" независимо от фундамента, поэтому печку-каменку ставить на данный фундамент нельзя. Это (по задумке заказчика) место для котла.


    Так не делают. Прутья необходимо скрепить между собой и приподнять над землёй на 10 см. Нельзя делать изгиб на повороте - лучше связывать прямые прутья друг с другом. В данном случае средний пояс горизонтальной арматуры клался после заливки половины бетона, но лучше его было бы "привязать" заранее. Этот фундамент делали мне лично в те времена когда я ничего в этом не понимал. Насколько я понимаю теперь (из практики), для небольшого строения даже плохо армированный фундамент врядли развалится (треснет) если сделан с запасом бетона по высоте. С точки зрения теории армировать обязательно (и делать это надо правильно), так как бетон (сам по себе) не держит нагрузку на растягивание, т.е. легко может треснуть на две части, а арматура его держит.


    Главное, не забыть установить трубы для проветривания пола и коробок (или трубу большего диаметра) для установки трубы слива (трубы необходимо ставить плотно и закрепить гвоздями или ещё как-то, чтобы они не плавали во время растекания бетона - можно внутрь них засыпать песок, чтобы исключить попадание бетона в них). Коробок должен быть под наклоном и не глубоко (оси трубы порядка 30см ниже уровня грунта). Здесь его видно чуть ниже ближайшей асбесто-цементной трубы (вместо коробка эффективнее использовать асбесто-цементную трубу 200-ого диаметра, чтобы в неё с запасом, т.е. с наклоном, влезла канализационная труба диаметром 140мм).


    Опалубка готова: на глинистой почве, глубина 75 см (из них 20 см - песчаная подушка), теперь можно заливать бетон. Кратковременные дожди хорошо прибили песчаную подушку (если бы не они - пришлось бы поливать из ведёр или отказаться от проливки). Но как же грузовик-миксер заедет на участок?


    Так выглядит готовая опалубка (с арматурой) под печку. Выводить по высоте данную опалубку вровень с основным фундаментом не нужно, так как далее печка будет выкладываться кирпичом.


    Двадцатипятитонный грузовик въезжает на участок. Если бы не доски, то он бы намертво завяз, так как земля очень сырая (обычно "миксаристы" отказываются ездить по доскам, так как боятся поломать грузовик их обломками, но при грамотном сооружении помоста без гвоздей можно уговорить "миксариста" если он на старом "советстком" 5тикубовом миксере; из практике 1000руб или 2000руб может уговорить водителя Миксера на многое). Настил сделан из одного куба необрезной доски, которая впоследствии пойдёт на леса и/или сарай.


    Процесс пошёл. Я просил водителя чтобы он стравливал бетон потихоньку и предварительно сделал его пожиже в разумных пределах. Так бетон равномернее растекается по всему объёму.


    Здесь видно, как растекается бетон. По мере необходимости его "разгоняют" лопатами, так как бетон вязкий и не может растечься самостоятельно. ps Бетон нельзя делать слишком жидким, так как он тогда теряет свои качества.


    Для того, чтобы гарантировано дотянуться до печки, сделали желоб из досок, но он не понадобился. Обратите внимание, что глину из траншеи сложили внутрь квадрата фундамента (подняли уровень земли под полом) - это сделано умышленно, чтобы пол был теплее и суше. В идеале глину срывают, и поднимают уровень пола за счёт засыпки песком, либо просто сверху засыпают слой песка порядка 3м (который впитывает испоряющуюся из земли влагу).


    На заднем плане выросла основа туалета. Также обратите внимание на лужу бетона. Бригада халтурила, поэтому бетон выпер. У опытной бригады такого не случится. Впрочем бетон быстро "схватился", место течи закидали глиной, течь прекратилась и ничего страшного в этом нет (если не считать незначительный перерасход бетона).


    Бетон привезли точно по расчётам под фундамент 6x6: ((5.6 x 2 + 6.4 x 2) x 0.4 x 1 + 1) = 10.6, поэтому осталось 1.4 куба, чтобы сделать въезд на участок. В один миксер помещается 6 кубов (чаще 5 или 7 или 9), поэтому грузовику пришлось сделать две ходки. Общий принцип: для небольших фундаментов надо брать запас 0.5 куба к объёму, а для больших (более 18 кубов) брать запас в один куб.


    Здесь видно, что желобу для залива бетона в яму под печку нашлось применение в качестве горки, а туалет покрывается акватексом.


    Фундамент готов, а туалет покрашен. Бетон моментально "схватился" (подсох) - значит раствор нормальный. По мере высыхания бетон желательно поливать водой, чтобы верхние слои не сохли слишком быстро (либо просто прикрыть их рубероидом чтобы вода медленнее испарялась). Впрочем это за нас делали кратковременные дожди.


    Когда фундамент закончен, он выглядит гораздо симпатичнее ямы.


    Размеры этого въезда на участок 3x4 метра. Теперь на эту плиту ставим машину, что очень удобно.